韭菜花，运城人俗称“韭花”。
农历八月，是韭菜花的上市时节，每年的这个时候，韭菜花那独特的香味，开始刺激着人们的味蕾，肠胃也跟着兴奋起来，挑逗人的食欲。韭菜是我们生活中最普通的一种菜肴，春季里的头茬韭菜最为好吃，冬季的韭菜颜色浅黄，嫩而味美，也为人们所爱，到了夏季，各种蔬菜丰富起来，韭菜也就渐渐失宠了，有古语为证：六月韭驴不瞅。由此可见，韭菜在这个季节里的地位了。等到立秋以后，韭菜即生出一根根翠绿的苔茎，也叫苔白，嫩时亦可入菜，苔茎顶端开出一朵朵鸡心状的花骨朵，俏皮玲珑，远看似银近如雪，此花即为韭菜花。
记得小时，谁家要是做韭花酱，就将择洗干净的韭菜花，盛在筛子或篮子里，去村子里的大碾子前排队，因为，韭菜花花期很短，大家都在趁这个时段制作韭花酱，有时侯，碾盘一整天都不得闲下来，我们这帮小孩子，总喜欢围在碾盘旁，很多人手里都捧着一个馍馍，就等谁家韭花碾好了，主人把韭花酱收拾进带来的罐罐里，碾盘上会残留着一些韭花酱，大家便一哄而上，将手中的馍馍掰开，铺在碾子上，推动碾杆转几圈，馒头上就沾上葱绿绿的一层韭花酱，我们兴高采烈地享受着这个美味，这样的场景，经常在我脑海里闪现，让人终身难忘。
现在要做韭花酱，却是另一番景象了，当年的碾子，已进了历史的博物馆，代替它的是石臼子，将韭菜花放进石臼子里，用石锤一下一下地将韭花捣碎，工作量很大。买回来的韭菜花，要一个一个细细地挑拣，因为，有的韭菜花蕊内，会藏有小虫子，所以，主妇们会格外小心，唯恐有漏网之鱼，择好洗净晾干，然后配上自己喜欢的佐品，或苹果或辣子，就开始“捣韭花”了。有的还将白萝卜切成小丁，待韭花酱做好后，均匀拌入其中，绿白相间，甚有美感。制作好的韭花酱香气四溢，离很远都能闻到那种特有的香味，瞬间就撩起人的食欲，拿一个松软的馍馍，夹上新鲜的韭花酱，齿唇间的那份满足，那份陶醉，足以抵挡任何山珍海味的诱惑。
出门在外的游子，每年的此时，也会传书信与慈亲，想念家乡的韭花酱，母亲便忙活起来，精心挑选着嫩嫩的韭菜花，配上孩子最爱吃的辣子，一瓶瓶翡翠般的韭花酱，融入了浓浓母爱和款款深情，寄托着母亲对儿女所有的思念和期望。饭桌上一盘不起眼的韭花酱，也让他乡的游子，嗅到了家乡的味道，感受到血浓于水的亲情，释放着他们在外打拼时绵绵的思乡情怀。
据说，韭花酱还和书法有着不解之缘，即闻名于世的五代时期杨凝式的一首《韭花贴》，说是有一天，宫里给杨凝式送来一碟韭菜花，他吃了感觉特别美味，为了表达感激之情，当即书写一封谢折，其中有两句“当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始”，写好后，派人送至宫中，本是一次不经意的手书，竟成了一个传世之宝，和王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄季明文稿》、苏轼《黄州寒食诗贴》、王徇《伯远贴》并称为“天下五大行书”，一盘韭花成就一篇绝世之作，纵观古今，真是空前绝后！
在我们菜篮子已十分丰富的今天，韭花酱只是一种最普通的菜肴，似乎也上不了大的台面，但它那别样的美味，任何佳肴无可替代，更重要的，它是我们脑海里挥之不去的记忆！