那个有浆水菜的年月散文
去年十月一日，我和金鑫，何俊峰，刘峰几个文友拜会了作家张兴海老师。
中午，在张老师的提议下，我们在位于周至县城二曲中学门口的一家面馆，吃了一顿正宗的浆水面。闻到香气，尝到汤味，我们都感到，一碗浆水面下肚，归到故里，闻到乡味，去了乡愁，踩到地气，心醉情浓，好个心悦意 今悠。
那顿浆水面，一下子又勾起了我的乡愁，远远近近，荡荡漂漂，悠悠不能散去。
自打我记事起，我和我的父母哥姐们一样，几乎一年四季没离开过浆水菜，吃的浆水菜，喝的浆水汤，走过四季，长大于粗粮多细粮少，见不了肉香油花，只有浆水菜不离不弃，伴我一天天长大。
七十年代初，尽管全国经济比六几年好多了，但在农村，尽管都处都种粮，但产量很低，公粮购粮一上交，农民手中的粮连糊口都难，而生产队的菜地种的菜是很少的。所以，农村人的吃菜大部分靠平日在地里挖采。
每年秋未初冬时，队里的萝卜白菜收获了。或按人头，或按工分，家家户戶分到了菜。我们小孩子提笼拿铲，捡破啐的菜叶，挖断在土里的萝卜和白菜根。过几天，大人们就忙了。男人洗缸洗瓮洗盆，准备泡浆水菜的盛具。女人们又淘又洗，将白菜帮子萝卜英子洗净，浆水引子已弄好，只等把菜从大铁锅了煮个半生放入缸瓮中。
菜一入缸，冒着热气，稍凉一会儿，浆水引子从上一倒，随便一盖，二三天菜就有味了，酸了，好了，能吃了。从此，家里的浆水菜就一直吃到腊月。不管是早或晚，吃饭时，在缸里捞一碗菜，大木案上当当当上面一切，盐和辣面一洒一拌一翻，就可吃了。当然，稀糁子，黄黄馍，浆水菜真正成了家常便饭，一直快吃到过年。
第二年正月初七八，五九一过，气温回升，冰雪消融，地里的野菜探出了头，我们放了下午学后，提笼拿铲在田边，垅畔，河岸，挖着碟儿菜，鸡肠肠，水芹菜，家里的'缸里老菜少了，新菜多了。
清明前后，万物葱荣，生生翠翠，此时，名种野菜最多。河滩，岸边，坡涧，我们柳笛亙鸣，和声碎语。嘴不停，手不停，笼子满了踩实，实了再装，在弯曲的小路上，胳膊穿系在弯月一样的担笼系上，腰用劲提笼，侧弯一边，身重心悦，伴着夕阳归。
麦收后，野菜最少，水芹菜老了，只有河滩里的一种叫柳叶的菜可用，另外，只能用莲花白了，而由于气温太高，浆水汁易坏，要勤换。
早上，黄黄馍，玉米糁子，浆水菜。中午，浆水搅团。晚饭，复印早饭的内容。隔天中午吃一顿连锅面就是过年了。以至现在，三十多年过去了，我仍不爱吃搅团，可浆水菜时常想吃。
前段时间，口腔溃疡一月不愈，药吃了上百元的，西药中药，无计于事。突然想到，那年夏天，我上了火，老流鼻血，母亲让我喝了几天生鲜浆水才好。于是，在门口的面馆连续吃了一周浆水面，方才解围，治好了病。还听人说，浆水菜能降血压和血脂，我信。为何六七十年代的人无三高症，而时下富裕的人们，一查就有病。
有时，常想起小村中高龄的父母，想到家里那个粗大的浆水菜缸，母亲泡的菜。想起那个柳条担笼，木把儿铁铲铲。想起柳笛，沙滩，牛背，黑河的小鱼，清灵的河水。
他们构成我脑际的，浓浓的乡愁。我希望咱老陕人不要忘了历史，忘了根本，忘了曾养育了我们多少年的浆水菜。富足不能忘了曾经的贫穷。
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