城东一棵树龄上百年的老槐下，早起的一位理平头的老大爷双手置膝，悠然地坐在条石凳上。老人就是活字典，我走过去和他打了个招呼，老人很热情地笑笑，我就挨着他坐下。敬了一枝烟，我就和老人攀谈起来。老人姓和，今年已七十多岁了，属纳西族人，世居丽江古城，自己从公安系统退休，膝下的一子二女都已成家立业。老人很健谈，说古城是世界文化遗产，为了保持古城的人文特色，留住当地的居民，“联合国还给我们发工资呢”。老人有些自豪。丽江古城这几年保护和开发力度很大，周边没有工业企业，古城的天是蓝的，水是清的，空气是新的。“你们的省长也给古城的碑坊题了字。”我说。“是的，省长也姓和还是我的同族呢。”老人更自豪了。
道别老人，我又踏上五一街的东端，在一家纳西族人开的店铺，吃了早餐。店主人很朴实，男人看上去四十来岁，长得文气，女主人肤色黝黑，一看就知道是很勤劳的人。听主人介绍说，小店铺产权是自家的，做点小生意，生活还可以。说完，淳朴地笑了。吃完早餐出了店铺，又踏上了丽江街巷。
清晨的丽江街巷格外宁静，晨曦射来也极赋立体感，街边小溪或急或缓的流水像一面明镜，闪闪烁烁中将沿街古宅倒映其中，当你凝视自己的身影，不觉进入历史幻觉，踱过那苍老古木之桥，似乎走入了那段神秘的历史。古城街巷四通八达，于是成为古城的骨架，古城的经脉，古城一道美丽的景观。巷通街，街接道，道延伸到外面的世界，山通天，溪连山，水依街，天上的圣水穿桥而过，好一幅圣洁的人间胜景图。《东巴经》上曰：人类赖以生存的自然环境谓之“孰”。“孰”与人类是同父异母的兄弟。当你沿着千年的茶马古道，走进神秘灵秀的古纳西王国——丽江，便深深地体会到“孰”的手足亲情。当初，丽江和拉萨、雅安、昌都是茶马古道上最负盛名的商品集散地，街街巷巷都亲历和印记着那段既兴盛又悲怆的历史：羊肠小道、草地沼泽、盘山险道……马帮的铃呵当作响，历尽艰辛的跋涉，队伍夜宿丽江客栈，于是东家安顿人马，烫酒添菜，香腾腾的牛羊肉霎间上桌，早饿坏了的马夫酒肉穿肠，一顿狼吞虎咽，也有累坏了的酒足饭饱之后，衣衫不解，叉开手脚，呼呼大睡……马儿眨巴着眼睛，安静地饮水吃料，为明天的行程积蓄能量。茶马古道如同丝绸之路一样，虽是一部辛酸血泪书，但却成为人类历史发展进程中的一道耀眼的光线。 客栈是丽江街巷中的又一景致，或大或小，估摸着数百家之多。客栈多为民居建筑，大小不一，因当地盛产木材，多以木结构辅以瓦顶为主，二楼环形建筑，中间乃一庭院，载种花木，置桌儿板凳茶具，旭日初升，庭院阴阳各半，花草露珠欲坠，尽赋休闲。名称也古色古香，如：东巴客栈、“古城花马国”客栈、望古楼客栈、牌坊过落客栈、大石桥客栈等等。“条条街巷有溪水，家家门前有垂柳”，丽江乃是一方清静之地。
玉河广场的木水车，是古城灵魂。水是玉龙雪山的，木也是玉龙雪山的，木水车却是纳西族人智慧的结晶，水缓缓地流，车缓缓地转，世事纷争也就成为过眼烟云。
与入夜灯红酒绿、歌舞升平、人声嘈杂、讨价还价的浓重的商业氛围相比，清晨的丽江古城才是返朴归本的真我，清晨的丽江古城才是半个世纪前俄国人顾彼得所说的“没有任何地方像丽江那样宁静而美丽，那是天堂……”
去丽江，若能晨读丽江，当是最美的意境也。